Tee-se-itse sähkörullalauta (Longboard)

Päivitetty 30.11.2017

Sähköpyörä oli ihan hyvä, muttei omasta mielestäni kovin käytännöllinen. Sitä rakentaessani tutustuin VESC-moottorinohjaukseen joka on tarkoitettu rullalaudoille.

Ensimmäisenä hankin tavallisen skeittilaudan. Asensin moottorin kiinnikkeineen, kontrollerin ja akut. 3D-tulostin kotelot kontrollerille ja akuille. Akut olivat LiPo-kennoja jotka purin kaverin vanhoista paketeista.

Tästä versiosta ollaan menty jo paljon eteenpäin kuten tulet huomaamaan lukiessasi.

Moottori, moottorikiinnike ja voimanvälitys

Kiinnike ei pysynyt millään kiinni. Ei auttanut locktitet tai muutkaan viritykset. Tärinä on sen verran kovaa että se pitää hitsata kiinni.

Koitin hitsata sitä, heikoin tuloksin. Matalalämpölangalla ja butaani-propaani-soihdulla jolla pitäisi alumiinin hitsautua nätisti. Kävikin ilmi että kiinnike oli todennäköisesti alumiini-sinkkiseosta.

Muotoilin ihan oikeasta alumiinista uuden kiinnikkeen:

Vein hitsattavaksi ja maalasin päälle. Nättiä jälkeä.

Tuli sitten uusi ongelma. Tuo alumiini oli liian ohkasta. Se pääsi vääntymään jatkuvasti jolloin hihna luisti ja kului nopeasti. Korjasin kuitenkin kiinnikkeen tekemällä tukipalkin, ja laitoin sen toiseen lautaan.

Tein kummallekin puolelle laakerit. Nyt vaikuttaa paljon jämerämmältä, mutta aika näyttää millainen on.

Tein myös uuden paksumman kiinnikkeen ja hitsautin. Tämä kiinnike epäonnistui monella tapaa:

  • Hihnapyörä on jumittunut paikalleen
  • moottorin yksi kierre on pyöristynyt rikki
  • olen tehnyt pulteille turhaan syvennykset kiinnikkeeseen, jotka haittaavat kiristämistä
  • pienemmästä hihnapyörästä kuluneet hampaat pois
  • kiinnike liian kaukana pyörästä

Pyöränpuoleinen hihnapyörä oli m2-pulteilla kiinni, jossa oli vääntövoimaan nähden liian pienet kannat jotka pyöristyivät rikki jatkuvasti, ja lopulta lähtivät vielä irti kesken ajon. Vaihdoin tilalle m3 tankoa, kiinnitin locktitella paikalleen ja lukkomutterit toiseen päähän.

Moottoritkin alkavat näyttää kiinalaisuutensa. Halvat moottorit eBaystä. Kummatkin pitävät ääntä tietyssä kohtaa kiihdyttäessä. Toinen enemmän, toinen vähemmän, kuin rälläkällä hioisi. Toisessa heti alussa meni yksi käämi poikki, ja luulen että yksi magneeteista on irronnut…

Suoravetomoottorit ja uudet kontrollerit

Suoravetomoottorit(550W/kpl) ja uudet kontrollerit(FOCBOX) saapuivat. Niissä ei ainakaan ole hihnaongelmaa. 

Siinä näkyy pyörissä vähän kokoeroa. Uudet ovat 90mm kun vanhat 70mm

Akku ja lataus

Myös akku on käynyt muodonmuutosta läpi. Ensimmäinen versio oli kaverin antamat akut jota hän on käyttänyt lennokeissa. 2,2Ah kennoja. En viitsinyt alkaa mittailemaan todellista kapasiteettia, vaan tein suoraan paketin. 7S2P, eli aina kaksi rinnan ja 7 sarjassa.

Jälkimmäisessä kuvassa näkyy myös BMS asennettuna. Myöhemmin kävi ilmi että BMS meni jatkuvasti rikki ja tuhosi muutaman kennon.

Siinä näkyy kennot paremmin aseteltuna. Koitan pitää maavaran mahdollisimman suurena.

Siinä lataus- ja käyttöliittimet:

Kun olin aikani ajellut, niin päätin hankkia paremmat akut. 20kpl 5Ah LiPo-kennoja joista tein 10S2P-akun, eli 42V/10Ah.

Tein toisenkin akun vanhoista kennoista, jolla pitäisi päästä noin 3km verran kulkemaan:

Luovuin kuitenkin BMS:sta kokonaan, koska se ei ollut yhtään luotettava millään tavalla. Sen sijan VESC katkaisee virran kun jännite tippuu tarpeeksi, ei noin 32-34V kohdalla.

(Päivitetty 12.9.2017) Lisäsin 12-pinnisen liittimen(josta 11 käytössä) jolla lataan akut balansoidusti. Liittimen malli on SD28-12, jossa SD28 on sarja ja 12 pinniluku. 28 on myös liittimen ympärysmitta. Tilasin myös 19-pinnisiä liittimiä eli SD28-19, jolla saan enemmän pinta-alaa ensimmäiselle ja viimeiselle sarjassa.

Olisin voinut ostaa ihan kunnollisen laturin, mutta tee-se-itse-henki vei voiton. Kyseinen laturi jonka tein, antaa jokaiselle kennolle 1A virran. Kyseinen laturi sisältää 10kpl latauspiirejä jotka ovat toisiltaan eristettyjä, joten jokaisen perässä on oma virtalähde. Myös jännitteet näkee kennokohtaisesti.

Tuo latailee 10Ah akun kymmenessä tunnissa. Tarkoitus on lisätä 42V laturi/virtalähde vielä lisäksi jolla latausaikaa saisi pienennettyä. LiPo-kennot kestävät yleisesti ainakin 1C virran, eli 1 x kapasiteetti = 5Ah = 5A ja niin edelleen. Meinaan kuitenkin laittaa ehkä 2-3A laturin.

Niiden lisäksi pitäisi tehdä jotain älyäkin tuohon, eli mikrokontrolleri haistelemaan jännitteitä ja katkaisemaan latauksen. Nuo latauspiirit kyllä katkaisee latauksen, mutta tuntuu odottelevan liian pitkään ennenkuin katkaisee.

Kontrolleri, kauko-ohjain ja muut elektroniikat

Kuten jo mainitsin, niin moottoria ohjaa VESC. Todella monipuolinen ohjelmoitava vapaan lähdekoodin kontrolleri.

Kuvassa moottoriohjainpiirin vaihto-operaatio

Seuraavassa kuvassa näkyy NRF-moduuli antennilla, kauko-ohjainta varten.

Kontrollerin asetusten säätäminen käy BLDC Tool-ohjelmalla. Ohjelmaa ei ole dokumentoitu juuri mitenkään, joten sitä ei kannata paljoa säätää, lähinnä vain pakolliset. Onneksi alkuun pääsee helposti, sillä moottorin tunnistus on tehty automaattiseksi.

Kun akun liittää kontrolleriin, niin siitä syntyy iso kipinä, joka alkaa kuluttaa liitintä pikkuhiljaa. Sitä varten tein kipinänestokytkennän. Pari IRF7530-fettiä ja kytkin, niin ei tule kipinää, ni virrat saa päälle kytkimestä.

Ja siinä näkyy toinen kontrolleri:

Seuraavassa kuvassa näkyy FOCBOX. Sama kontrolleri, mutta paljon laadukkaampi. Avasin tarkistaakseni kunnon, ja hyvältä näyttää. Ne on jokainen testattu ennen lähetystä, joten siinä ei ole huolta. Nuo vasemmassa yläkulmassa olevat FETit ovat uudenlaisia DirectFETtejä. Se o kiva kun nuo sitten yleistyy enemmän ja pitää korjata joku laite, kun ei voi edes mitata kunnolla…

Tilasin kaksi FOCBOXia, koska kaksi moottoria vaatii kaksi kontrolleria. Tässä tapauksessa suoravetomoottoreita. Kiinnitin kummatkin tukevasti alumiinilevyyn.

Niissä on nyt siis antispark-kytkentä, bluetooth kännykkää varten, ja NRF kauko-ohjainta varten. Ja kontrollerit ovat toisissaan kiinni CAN-väylällä:

Sain testattua, ja kaikki tuntuu toimivan hyvin paitsi kontrollerit eivät löydä moottorien hall-antureita. Ne ei vaikuta ajoon muuten kuin liikkeellelähdössä. Eli ne on vain ”kiva” ominaisuus lisää. Mutta pitää selvitellä mikä on vikana. Sen verran sain testattua että itse hall-anturit ovat ehjiä ja antavat signaalia.

(Lisätty 20.11.2017) Sain hall-anturit toimimaan. Vikana oli väärät merkinnät FOCBoxin tarrassa. T ja H3 olivat ristissä, joka tarkoittaa että vain kaksi anturia kolmesta oli ohjelmistolle näkyvissä. Oikea järjestys FOXBoxissa: GND, Hall1, Hall2, Hall3, Temp, 5V. Nyt kun anturit ovat oikein kytkettynä, niin ohjelmistokin tunnistaa sen. Nyt pääsee lähtemään paikaltaan eikä tarvi potkaista lautaa vauhtiin. Pieni hyöty, mutta hyöty kuitenkin.
Tässä vielä linkki josta sain tiedon: http://www.electric-skateboard.builders/t/new-improved-focbox-official-thread/11102/433?u=quezacotl

Nyt noissa FOCBOXeissa, nimensä mukaan, toimii FOC-ohjaus, eli kontrolleri puskee siniaaltoa moottorille. Kytkentätaajuuden saa säädettyä itse, jonka olen laittanut 40kHz:lle, jolloin moottorit toimivat lähes äänettömästi. Todella suuri ero verrattuna normaaliin BLDC-ohjaukseen joka pitää kovaa ääntä.

Asensin kontrollereihin myös uuden ohjelmiston, joka on normaalia hieman parempi. Päätoiminto on että sillä saa kaasua ohjattua virta- ja hyötysuhteen lisäksi myös tehoprosentin mukaan. En ole vielä ehtinyt testata kuinka hyvä se on kun säädetään tehoprosentilla kulkua. Toinen hyödyllisyys on että kaasun käyttäytymistä, eli kiihdytystä saa säädettyä paremmin.

Asensin myös bluetooth-moduulin HM-10, jotta saa hallittua kännykällä eri ohjausmoodeja ja muita, ja näkee hyödyllisiä tietoja. Kätevä jos kaverit haluaa testata, niin voi laittaa hillitymmät asetukset päälle.

Siinä pari kuvaa yhdestä testistä. Riittäisi jopa että teen pienen laatikon ja kiinnitän ”keulaan”. Helppo testata niin. Kuitenkin teen aina omat laatikot kontrollerille ja akulle pohjaan.

Ajovalot (päivitetty 26.10.2017)

Alkaa illat hämärtymään, niin tein ajovalot. 15kpl 10mm lämpimänvalkoisia LEDejä. Kolmen aina sarjassa. Välissä DC-DC-hakkuri tiputtamassa jännitettä 42V -> 9,6V.

LEDejä ohjataan kytkimellä virtakytkimen vierestä. Jollei kontrollerit saa virtaa, eivät myöskään LEDit. Myös tuo kytkentä saa aikaan kipinän kun laittaa päälle, joten se oli kätevintä laittaa olemassaolevan anti-spark-kytkennän taakse.

Asennan vielä punaiset takavalot kunhan sellaiset saapuvat Kiinasta.

  

Punaiset LEDit saapuivat, ja asensin ne paikalleen. 9kpl, eli 3 sarjassa ja 3 sarjaa rinnan, ja vastus perässä jotta saadaan kytkettyä samaan DC-DC-muuntimeen. Tällä kertaa yhdistin LEDit toisiinsa 3D-kynällä, ABS-muovilla, ja sulatin vielä korotuspalaan kiinni, niin pysyy hyvin kiinni.

Etuvalotkin pitäisi laittaa samalla tavalla, sillä kuumaliima ei pidä kiinni läheskään yhtä hyvin kuin ABS-muovi. Itse asiassa paras ratkaisu olisi telin korotuspala jossa olisi valot valmiina. Olisi siistimmän näköinenkin.

Kauko-ohjain

Sähkörullalautaa ohjataan langattomalla kauko-ohjaimella. Siihen löytyi valmiit gerberit ja ohjelmat. Eli Wii nunchuk-ohjaimesta sisälmykset pois ja omat tilalle.

Tuon ohjaimen kanssa tuli ongelma joka vaati että ohjain joudutaan aktivoimaan aina joko liittämällä Windows-koneeseen tai avaamalla BLDC_Toolin, eli kunhan jokin yritti jutella sen kanssa, niin alkoi toimia. Mietein ja testailin sitä jonkin verran. Vika on siinä että CP2102-piiri joka hoita USB-sillan, ei osaa ottaa RTS-signaalia pois käytöstä, vaan pitää sen aina päällä.

Seuraavassa kuvassa näkyykin kun varmistin että piiri on oikeasti kunnolla juotettu. Juotin joka pinnin erikseen. Ei auttanut. Sen jälkeen ostin Mouserilta varmasti aitoja piirejä, edelliset kun oli eBayn kautta. Ei auttanut sekään. Paras ratkaisu tähän mennessä on ollut että katkaisen RTS-signaalin. Sen signaalin katkaisu vaikuttaa vain piirin ohjelmointiin, ei muuhun.

Puuttuu kuvia lopullisesta versiosta. Eipä siinä ole kuin akku vaihdettu ja kytkin lisätty.

Nopeutta säädetään tattia liikuttamalla eteenpäin, toista nappia pohjaan painamalla saa cruise-moden, eli nopeus lukittuu. Toisesta napista taas vaihtuu suunta.

Rullalaudan tekeminen

Ensimmäinen versio oli tosiaan valmis skeittilauta tokmannilta. Perus temppulauta johon vaihdoin 70mm pyörät. Se oli muuten hyvä, paitsi telit oli vääränlaiset moottorikiinnikettä varten. Skeittilaudoissa on tavallisesti normaalit telit (Traditional KingPin) kun taas longboardeissa on käännetyt (Reverse KingPin). Yksinkertaisesti normaaliteleissä moottorikiinnike tulisi osoittamaan ulospäin laudasta ja käänteisessä sisäänpäin. Telin muoto estää kiinnikkeen asennuksen toisinpäin.

Myös skeittilaudan lyhyys muodostui ongelmaksi kahdella tapaa; suuremmalla nopeudella tasapaino kärsi, sekä elektroniikat eivät mahtuneet paikoilleen.

Ensin hain 4mm koivuvaneria. Piirsin laudan muodon (100cm/25cm) ja liimasin kolme levyä erikeepperillä toisiinsa.

Prässi

Kokosin laudoista prässin jolla saa taivutettua laudan muotoonsa. Muodolla ei ole niin väliä, kunhan se on taivutettu. Muoto pitää sitä taipumasta vääriin suuntiin. Lauta oli prässissä yön yli.

Sahattu ja hiottu

Tällä kertaa en tehnyt mitään 3D-tulostamalla. Pelkkää liimaa, pultteja ja puuta. Eli kontrollerin ja akkujen kotelot myös puusta.

Hautasin virtajohdot lautaan:

Ostin epoksihartsia ja lasikuitumattoa. Maalasin laudan ja käsittelin alapuolen. Tämä oli siis täysin valinnaista. Tulee hiukan kestävämpi ja nätimpi, ja suojaa maalipintaa ja puuta.

Päällipuoli
Hyvin hautautui
Jesari toimii hyvin ennen lopullista kiinnittämistä.

Isompi akku

Ainoat 3D-tulostetut osat, raiserit. Eli lauta nousee 10mm verran korkeammalle, jolloin telissä kiinni olevalla moottorilla on enemmän liikkumatilaa eikä se pääse järsimään lautaa käännyttäessä.

Ylimääräinen hartsi täyttää hyvin portaikon ruuvinreiät

Tein samalla toisenkin laudan. Johdotukset ovat siinä hiukan paremmin verrattuna ykköslautaan. Siinä on elektroniikka kiinteänä, mutta tuleville akuille pitää keksiä jokin muu kuin ratkaisu kuin jesari.

Siinä suoravetomoottorit ja 2x FOCBOX kotelossaan.

(Päivitetty 24.9.2017) Kontrollerien kotelo maalattu ja suojattu.

Yhteenveto

Sähkörullalaudalla pääsee siis maksimivauhtia 36km/h, ja noin 25km matkan. Olen mennyt jo useita kertoja töihin(9km) ja muuallekin. Lauta on saanut vettäkin kostealta asfaltilta, ja vielä toimii. Nämä pätee siis hihnavetoiseen moottoriin. 

(Päivitetty 24.9.2017) Suoravetomoottoreilla laskurin mukaan olisi merkittävästi huonompi hyötysuhde. Kun yhdellä hihnavetoisella pääsisi 33km, niin kahdella suoravedolla vain 13km. Olen testaillut, ja se ei pitänyt paikkaansa, sillä suoravedolla tuli samanlaiset nopeudet ja matkat kuin hihnavedolla.

Olen siis vertaillut välillä; yksi hihnaveto(1820W/270KV) – kaksi suoravetoa(550W/70KV), ja niiden välillä ei ole mainittavaa eroa.

10Ah/37V akku + 2 kontrolleria + suoravetomoottorit + lauta painavat yhteensä noin 9kg.

Ongelmina on ollut että hihna on hyppinyt jatkuvasti ja hampaat sitä myöten kuluneet. Tähän auttoi kun laittoi laakerin painamaan hihnaa toiselta puolelta, ja luullakseni melkein lopullisesti kun laitoin toisellekin puolelle, jolloin hihna liikkuu kahdeksikon muotoisesti. Tämän ongelman parissa painein todella paljon.

Tilasin suoravetomoottorit. Oikeastaan teli jossa kaksi moottoria valmiiksi kiinnitettynä. Ne ovat toimineet todella hyvin, myös ylämäessä, enkä ns. tyhjää pyörimistä ole havainnut lainkaan.

(Päivitetty 28.10.2017) Nyt on tullut ajeltua useimpia satoja kilometrejä. Tarkkaa tietoa ei ole, koska en ole käyttänyt kännykän seurantaohjelmaa ensimmäisen 100km jälkeen. Alkuun käytin sitä ohjelmaa jotta sain säädettyä kiihdytyksen ja jarrutuksen sopivaan pisteeseen jossa en horju laudalla kiihdyttäessä, enkä lennä äkkijarrutuksessa.

Siinä näkyy kiihdytys keskeltä ylöspäin, ja jarrutus alaspäin. Eli maltillinen kiihdytys mutta kuitenkin tarpeeksi nopea. Jarrutus taas noemaalia pienempi alussa, ja suurempi kun suuremmat (äkki)jarrutukset saatu pois.

Tutkein myös mitä tulisi maksamaan jos tekisi maastomallin laudasta:

  • 2 suoravetomoottoria ilmatäytteisillä pyörillä
  • 2 ilmatäytteistä pyörää
  • telit

Noin 350€

Kustannuksia

Siinä vähän kustannuksia mitä meni kaikkeen. Pyöristettynä ne mistä en löydä täsmällistä hintaa. Osa on vasta tulon päällä. Jonkinnäköinen hajatelmalista.

  • ohjelmointilaite VESCille – 2€
  • HM-10 bluetooth – 4,80€
  • 2x VESC – 85€/kpl
  • 2x FOCBOX(VESX-X) – 130€/kpl

Laturi ja akut:

  • 10kpl 1A 5V powereita – 32,79€
  • 10kpl laturipiirejä – 6€
  • 5 paria XT60-liittimiä – 3,33€
  • laturi 7S-paketille – 16€
  • Ekat testiakut – 35€
  • kunnolliset 5Ah akut 20kpl – 120€
  • 12pin liitin 5,82€

Lauta:

  • Tokmannin skeittilauta – 20€
  • telit – 25€
  • toiset telit, 25,50€
  • grippiteippi – 10,36€
  • toinen grippiteippi – 5,70€
  • vetopyörät 70mm pyörille – 13,41€
  • 70mm pyörät 15,47€
  • 2x moottori (270KV) – 64€
  • Kiinalainen moottorikiinnike – 11,10€
  • omatekoiset kiinnikkeet – 10€
  • hihnat – 2,2€/kpl
  • 4 pyörää – 20€
  • uusia laakereita – 15€
  • 80mm pyörät – 14,60€
  • 80mm pyörille hihnapyörät – 8,77€
  • suoravetopyörät+teli – 116€

Kauko-ohjain (oikeastaan 2kpl):

  • nrf-moduulit 5kpl – 4,90€
  • nunchuk – 5€
  • pieniä akkuja joista valitsin sopivan, – 20€
  • muita komponentteja – joku 15€ varmaan
  • piirilevyt – 20€

Ompas siihen uponnut rahaa… 1100€ Aikaisempaan mutuilin että ilman testailuja ja ylimääräisiä hankintoja, yhden laudan hinnaksi tulisi noin 450€. No kaksi lautaa löytyy jo, toisessa vaan on akkuja noin 3km reissua varten.

 

Talvi/maastolauta(Mountainboard)

Huomasin että rullalautoja on myös täytettävillä kumeilla, ja siitä tulikin ajatus jos tekisi myös talvikäyttöön laudan.

Tilasin pyörät suoravetomoottoreilla. Tulikin erilaiset kuin ajattelin. Yksi pyörä painaa 3kg, eivätkä ne olekaan ilmalla täytettävät.

Tilasin myös muut osat, eli 10mm akselilla olevat telit ja kaksi tavallista pyörää. Siinä on kaikki yhdessä testin vuoksi. Painoa jopa 10kg, eikä siinä ole vielä akkua.

Aluksi oli ajatus että rakentaisin laudan alumiiniosista, mutta luulen että puulauta on kuitenkin riittävä.

Unohdin ottaa kuvia kotelon sisältä, mutta tällaiset, eli 2 VESCiä sinne meni.

Siinä ajovalmis kokonaisuus. Väliaikaisena akun kiinnikkeenä ilmastointiteippi. En alkanut vielä laittamaan sitä kunnolla kiinni, koska tuo lauta taipuu jonkin verran. Saattaa olla että ostan 18650-kennoja, 40kpl 3450mAh kennoja (link) ja asettelen ne taipuisaksi kokonaisuudeksi. Tällä hetkellä taipuisuuden antaa ilmastointiteippi.

(Lisätty 30.11.2017) Ja tähänkin lautaan lisäsin valot. 2×9 LEDiä kummallakin puolella. Punainen vie 16V ja valkoinen 26V. Yhteensä vie 42V jolloin ei tarvisi step-down-muunninta, mutta jos niin tekisi, valot olisivat todella himmeät jo kun akku on alle 39V. Eli lisäsin LM2596-muuntimen 26V:lle ja 470R vastus perään 16V:lle.

Valot menee päälle omasta kytkimestä, kuitenkin vain kun kontrolleri on päällä.

https + nodejs + heroku -> pulljson.com

Tänään tuli edistettyä taas hiukan tuota tekemääni pulljson.com palvelua.

Palvelua olen lähinnä tehnyt itseäni varten jotta voin yksinkertaisissa html+css+javascript web-sovelluksissa hakea tietoja toiselta verkkosivulta. Mielestäni tämä on aika perustavan laatuinen Internet-selaimista puuttuva ominaisuus. Nykypäivänä puhuttaessa API avoimuudesta niin yleensä ensimmäiset hipsterit jotka ovat tekemässä kokeilujaan jonkun käyttämänsä palvelun parantamiseksi , useimmiten vain itselleen, törmäävät juurikin tähän ettei ko. palvelu tarjoa API:a vaan esim. oma / muu data on ’louhittava’ sivulta itse.

Louhintatyökaluja olen pulljson.com:ssa myös joitakin eritellyt mutta mainitaan tässä ehkä yleisimmät itse käyttämäni:

  1. Työ alkaa yleensä tarkistamalla esim. Chrome-selaimen Developer Tools:n Network seuraten käyttääkö sivu itse jotain tausta palvelua API:a jota itse voisin käyttää
  2. python urllib2 / requests
  3. wget / curl / selaimen osoiterivi / httpie
  4. nightmarejs/electron (electron on headless-tyyppinen chromiumiin perustuva selain jota ohjelmoidaan javascriptilla)
  5. phantomjs (headless-tyyppinen webkit:iin perustuva selain jota ohjelmoidaan javascriptillä)

Yllä olevista vielä mainittakoon se että esim. ASP.net sovellusten login, jossa tapahtuu redirect:a session-key asettelua ja sokerina view-statea-javascripteja navigointi nappuloiden takana, tappaa kuta kuinkin kaikki ei-selain pohjaiset lähestymisyritykset wget, curl, httplib2 jne. Tällöin kohdan esim. kohtien 4 ja 5 keinoja tarvitaan, mikäli kyseessä jatkuvaa datan louhintaa. Tälläiseen törmäsimme kollegani Jounin kanssa koodatessamme hattiwatti.js ää .

No tosiaan tänään tarkoituksenani oli kokeilla ilmaisen https sertifikaatin asentamista tähän ”scrape”-palveluuni (http://pulljson.com) joka pyörii herokussa (https://html-to-json.herokuapp.com/).

Lopputulos muutaman tunnin github:n koodieditorilla pakertamisen ja epämääräisten googletusten jälkeen oli myönnettävä että ilmaiseksi ei saa ihan kaikkea. Vaan siitä pitäisi sitten maksaa esim. 8 dollaria kuussa (1. maksullinen hobby-taso) jos haluaa tuon saada herokussa toimimaan oman domainin kanssa.

No sinällään olin tyytyväinen että sain pidettyä toisen osan scrape-palvelustani toimimassa jquery/css-tyypiseen hakuun perustuva palvelu on suht. ok toiminutkin – mitä nyt lounaspori Android sovellus on ollut tovin päivittämättä eli toimimatta, joka näyttää kuta kuinkin tältä : http://santeriv.github.io/lounaspori/ (kirjoitus hetkellä Ravintola Sofia on ainoa jonka pulljson.com:n kautta tehty scrape vielä toimii).

Lisäksi olin tyytyväinen löytäessäni heroku-instansseihin keinon asentaa phantomjs jota 2. keskeneräiseksi jäänyt palveluni vaatii.

Esimerkki kutsu uudesta palvelusta, jolla voi siis hakea base64 formaatissa kuvakaappauksen selaimelta joltain sivulta – tässä kohtaa pori hacklab:n google calendar print preview sivulta:

https://pulljson.com/snapshot?site=https://calendar.google.com/calendar/print_preview?dates=20160820%2F20161031&hl=fi&ctz=Europe%2FHelsinki&pgsz=letter&wkst=2&mode=AGENDA&src=stkf8hlcbcs3iht3ngk630lomc%40group.calendar.google.com

eli tyyliin näin:

http://pulljson.com/snapshot?site=http://yourdomain.fi

ja paluuviestistä voit vaikka kokeilla kopioida ’kuva’ sivun loppuun asti ilman ” merkkejä

data:image/png.......Jotainmerkkejäennenlainausmerkkiinastimutteilainausmerkkiäeihän

Tämän jälkeen kun olet kopioinut leikepöydälle tämän ”kuvan” voit kokeilla katsella sitä esim. liittämällä leikepöydän sisällön selaimen osoiteriville ja painamalle enter

(toim.huom. mobilistit jompi kumpi kuitenkin tukehtuu joko selain tai leikepöydän muisti 🙂 siksi ohjeessa ”enter” eikä mitään sormella huitomis copy-paste-ohjeita tässä)

Jatka lukemista ”https + nodejs + heroku -> pulljson.com”

Salkku elektroniikan kehitykseen

Huomio

Kaikki alkoi huomiosta, tarvittiin hacklabillä salkku, minkä avulla voin helpommin kehittää tai testailla sekä rakentaa protoja ja se sisältäisi lähes kaiken tarpeellisen.

Esimerkiksi salkku sulkee sisäänsä yhdessä projektissa tarvittavat osat ja hyllylle siirrettynä toimii aikakapselina, kunnes projektiin palataan seuraavassa tapaamisessa.

Käyttökohteena tällä hetkellä seuraavat kehitysalustat

  • Texas instruments LM120XL ( Wiki )
  • Raspberry Pi ( Wiki )
  • ESP8266 ( Wiki(eng) )
  • Koekytkentälevyn peruselektroniikka. ( Wiki )

Suunnittelu

Päätettiin että pika projektin voisi rakentaa Suomiareena 2016 tapahtuman kunniaksi ständillä näytettäväksi. Aikajara oli aika kireä ja laitteisto rakennettiin osista joita löytyi hacklabin jäsenistöstä, uusia ei tilattu aikarajan vuoksi, sekä haluttiin että salkku kuvastaa pikaisesti tehtyä käytännön läheistä ”ongelma-ratkaisu” tyyliä. (myöhemmin ehkä verhoillaan hienommaksi, ehkä ei)

Must have

Salkun pitää olla kohtuullisen helppo kuljettaa paikasta toiseen, eikä sen sisällä osat saa vaurioittaa toisiaan liikkumalla toisiaan vasten.

Sähköt ulkopuolelta, kassin sisällä vain alle ~ 12 V, eikä yli sen, koska osa piireistä hajoaa jo 15V kohdalla. Powerina on hyvä käyttää läppärin latureja joista tulee 19V (+- 10%).

Nice to have

  • Näyttö
  • kaijuttimet.
  • useita jännitelähtöjä (+5, +12, +3.3, -5, -12, 3.3)
  • säädettävä jännitelähtö
  • säädettävä virtalähtö

Toteutus

Porin Hacklabillä Otavankatu 3:ssa viikonloppuna, silloin kun aikaa löytyy. Valmis salkku tuodaan näytille Suomiareenaan meidän ständille.

Galleria

Päivitetään heti Suomiareenan päätyttyä.

Tekijätiimi

Hämäläinen Marko
Markula Atte

Kiitokset

Osien lahjoittajille
Yhteisökeskukselle tilojen vapaasta käyttömahdollisuudesta

Pori Hacklab miitti 1.3.2016

20160301_182530

Pori Hacklab kookoontuu edelleen vaikka omia tiloja ei ole käytettävänä tällä hetkellä.

Kahvia ja pullaa hyvin tää menee.

Vähän kaikesta tuli keskusteltua kuten Atten paikalle tuomista WiFillä toimivista releistä. Simo paikalle tuomasta softaradio tikusta. Santeri alkoi suunnitteleen uutta prototyyppiä Elisa Lompakko maksukortilleen. Joten autoin häntä vähän FreeCADin maailmaan.

Seuraavaksi tiistaina 15.3.2016 tapaaminen Panimoravintola Beer Hunter’s:ssa Antinkatu 11, 28100 Pori.

Porissa taidetaan muuttaa.

Kävin Atten kanssa äsken Yhteisökeskuksen tiedotustilaisuudessa kuuntelemassa mikä on kivitalon kohtalo. Tiedotuksesta jäi itselle muutama asia mieleen.

  1. Korjauksesta ei ole vielä päätetty.
  2. Ei kannata odottaa korjauksen valmistuvan tänä vuonna.
  3. Mahdollisuus olemassa, että kivitaloa ei korjata.
  4. Tavaroiden siirtäminen kivitalosta jäi vähän epäselväksi.
  5. Väistötiloja ehkä tarjotaan, ainakin varastoja.

Pessimistinä tuota listaa lukiessa ajattelen, että Pori Hacklab voi alkaa etsimään uusia tiloja. Ymmärrän, että uusien tilojen etsintä kaipaa kaikilta panostusta ehkä enemmän kuin henkilökohtaisesti on tarve. Toivon kuitenkin suurella sydämmellä, että toimintamme ei tämän takia lopu tai jää vain nörttien olut kesteiksi.

Toivon Atten tiedottavan paremmin miten saamme kaiken tavaran Kivitalon tiloista. Jos ymmärsin oikein muutto laatikoita tarjoaa Yhteisökeskus ja kevät siivous on suositeltavaa joten romulava tulee paikalle. Mitä tulee tuohon epäselvyyteen tavaroiden siirtämisestä itselle. Jos kivitaloon ei saa mennä miten pääsemme huoneeseen ja varastoomme käsiksi kantaaksemme tavaramme pois?

Onko se sitten niin, että 16.2.2016 keskustelemme asiasta paremmin?

Pori Hacklab miitti 2.2.2016 ei ole yhteisökeskuksella.

Valitettavasti vasta 10.2.2016 saamme tietää, mitä yhteisökeskuksen kivitalon vesivahingon kanssa on käynyt ja mitä toimenpiteitä tullaan tekemään.

Keskustelin tuossa Atten kanssa kun hän yhteisökeskuksella palaveeraamassa, mutta mitään päätöstä ei taida tänään vielä tapahtua. Atte kertoi, että Hacklabin tiloihin pystyy ainakin tällä hetkellä kulkemaan vaikka osa kivitalosta on suljettu.

Tiedotustilaisuus 10.2.2016 12:30 puutalossa, kuten Tapio jo eilen ilmoitti.

Pori Hacklab miitti ei ole 2.2.2016 ainakaan kivitalossa. Otetaan ehdotuksia vastaan missä tavattaisiin.

Pikkunen AVR-piirien fuse-resetointilaite

Aina sama juttu!

Meinaan tehdä laitteen pitkästä aikaa läpijuotoskomponenteilla. Jaa eipä löydy sitä eikä tätä, mut pintaliitoksena on…
Ja tulee korvattua lopulta kaikki osat pintaliitoksilla. Eikä sitä protolevyäkään viittisi paljoa tuhlata…
Lopputulos; pieni kuin mikä. Ja jos tulee vikaa, niin voivoi. Mutta tällä kertaa sentään onnistui!

Eli kyseinen laite nollaa AVR-piirien fuset, jos on vaikka vahingossa säätänyt ulkoiseen kelloon(jota ei löydy laatikosta).

http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-hvsp-fuse-restore.html

Itse tarvitsin sitä kun tein 8-bittisen Nintendon pelikasetteihin Attiny13-pohjautuvaa ”AVRCIC”-piiriä isompia määriä, ja väkisin jotkut niistä vaan ei toiminut millään.

12620943_10208348582581698_1715585093_o

Hacklab 19.1.2016 miitti

Tammikuun pakkasillakin saapuu Porin Hacklabiin porukkaa ja kaikki puuhaa jotain. Pari häkkeriä puuttu kuvista kun yks kävi naapuri kaupast hakee pullaa ja toinen kahvinkeittimen alakerran keittiöstä.

20160119_185346
20160119_185339
20160119_185342

Itsestäni en kuvia ota. 😉 Nyt on kahvi tippumassa ja kaikki puuhaa jotain ja keskustelu käy kovaa vauhtia. Minä kirjoitan tätä blogia ja toivottavasti kirjoittelen tästä lähtien tänne vähän enemmän juttuja.

Atte piirtää paperille. En mä vaan jaksais.

20160119_191154

Jotain piirilevy proggista.