Mitä me olemme?

Kovia tee-se-itse miehiä ja naisia.

Jos haluat mukaan toimintaamme pistä meille viestiä sähköpostilistalle, facebook ryhmään tai twitteriin niin kerromme toiminnasta lisää. Ja tule mielellään seuraavana tapaamis päivänä mukaan! Jäseneksi liittyminen toimii Satakunnan Tietojenkäsittely-yhdistys Ry:n kautta

Kirjoituksia blogista

Tee-se-itse-sähköpyörä

Tein sitten omasta pyörästäni sähköpyörän. Oli taas pitkästä aikaa suurin projektini, joka vaati kaksi muuta asiaa, pistehitsikoneen tekemisen, sekä akkupakettien tekemisen, mutta lopulta sain (melkein) päätökseen. Onhan siinä vielä kaikkea pikkuista näpertämistä...

Ensin ostin 24V DC-moottorin jonka saa ketjuihin kiinni, sekä kontrollerin sitä varten. Moottori osoittautuikin liian hankalaksi kiinnittää pyörään, joten ostin 36V AC-keskiömoottorin sekä ohjaimen sille. Kuvaa pelkästä moottorista tai kontrollerista ei ole, joten näytän tämän kuvan. Eli 36V 350W kolmivaihemoottori.

13882345_10209911011721450_4618382256995206553_n

Liitin joka siinä tuli mukana, oli sen verran outo että vaihdoin sen omaan. Seuraavaksi piti opetella pinnoitus, eli rihtaus, eli pinnojen asentaminen ja säätäminen. Se oli lopulta aika suoraviivainen homma. Käytin online-laskuria pinnojen pituuden määritykseen, kävin ostamassa pinnat ja nippelit(päätytapit) paikallisesta pyöräliikkeestä, ja aloin kiinnittämään pinnoja.

13631573_10209902038497125_363091016227672353_n

Rakensin ylläolevan kuvan kehikon, jolla sain säädettyä vanteen suoraan. Puuhun vaan tarkat merkit mikä on keskikohta ja niin edelleen.

13681083_10209910831236938_8882506207875220645_n

Pyöreyden säätäminen oli helpompaa kun tuo oli ylläolevan kuvan mukaisessa asennossa.

13895182_10209910855117535_9096763260316157906_n

Jostain luin että C# olisi aika optimaalinen sävel jossa vanteen pitää resonoida, niin silloin pinnat olisi tarpeeksi kireällä. Todellisuudessa näin ei käynyt. KUn aloin kulkemaan ekoja kertoja tuolla vanteella, kuului välillä pientä kilkutusta ja sain olla koko ajan säätämässä pinnoja. Lopulta kiristin kokonaisen kierroksen jokaista pinnaa tiukemmalle, eikä ole sen jälkeen enää oireillut.

img_20160905_131841_28846505154_o

Siinä eturengas johtoineen asennettuna.

img_20160905_131829_28846503984_o

Ja tässä kuvassa on kontrolleri piilotettuna putkiteipin alle, sekä jatkona 1Ah harjoitusakku. Akuista löydät lisää toisesta artikkelistani.

img_20160905_131835_28846504414_o

Kilikellon vieressä kaasunsäädin. Kaasupoljin, kaasukahva, virransuuruus-säätö-hall-anturi, throttle-in-english. Siihen olisi tarkoitus tehdä jonkinmoinen muokkaus ettei tarvitsisi koko matkaa pitää sormea kaasulla. Todennäköisesti poistan sisäisen jousen tai lisään vastuksen ja kytkimen jolla pyörä liikkuu taloudellisinta nopeutta.

img_20160918_133732_29468602600_o

Ja siinä kokonaisuus. Turhat asiat poistettu kuten 3-nopeus-kytkin josta ei tapahdu mitään merkittävää. Akun voi heittää(laskea varovasti) nyt takakoriin.

Itse kontrolleri on halvin kiinalainen mitä löytyy. Siinä tuli nippu johtoja alunperin. Jarrusignaali jota en saanut toimimaan. Itseoppimismode joka järjestää hall-anturien johdot automaattisesti joka on oikeastaan turha. Jopa peruustussignaali löytyi, mutta sekään ei toiminut. Lopulta ei jäänyt montaa johtoa, kolmivaihe, hall-antureille, kaasu(toimii jännitejaolla), sekä virransyöttö.

1Ah harjoitusakulla pääsi noin 18km polkimilla avustaen. Uudempi akku on 7,6Ah, joten sillä pitäisi päästä ainakin 136km polkimilla avustaen. On vielä mysteeri kuinka pitkälle käytännössä pääsee ilman polkemista. Maksiminopeus kuitenkin on 35km/h polkematta.

Moottori on mainosten mukaan 36V 350W joten sen pitäisi ottaa enintään 10A. Silloin 7,6Ah akulla pitäisi päästä 45min täydellä vauhdilla, joka tarkoittaa 26km polkematta.

Quezacotl, 2016-09-19 00:39:25

Akkupaketti sähköpyörään (18650-kennoista)

Maailmalla ollaan innostuttu rakentelemaan Li-Ion-akuista akkupaketteja, tarkemmin sanottuna 18650-Li-Ion-kennoista. Se tuntuu olevan kaikkein paras hinta/laatusuhteeltaan oleva litiumkennotyyppi. Voin olla väärässäkin, mutta kuitenkin se on todella yleinen.

Tässä artikkelissa keskitytään käytettyihin kennoihin, puoli-ilmaisiin, eli hinta-laatusuhteeltaan halvimpaan. Halvin keino olisi hankkia vaikka muutama lyijyakku romuttamolta, jolla saisi ihan kohtuullisen matkan ajettua. Meinaan kyllä testata senkin vaihtoehdon, sitten kun tulee sellaisia vastaan.

Mutta selvennetäänpä nyt muutamat perusasiat;

  • Kenno on yksittäinen akku jossa ei ole mitään suojausta. Akku koostuu useasta kennosta(voi olla yksikin) jossa on lataus/purkusuojaus. Akusto koostuu vähintään kahdesta akusta.
  • Ampeeritunnit (Ah) koostuvat ampeereista sekä tunneista. Esimerkiksi 1Ah akkua voi ihanneoloissa purkaa täydellä 1 ampeerilla tunnin ajan, 2 ampeerilla puoli tuntia, 0,5 ampeerilla 2 tuntia jne. Milliampeeritunti (mAh) on ampeeritunnin (Ah) tuhannesosa, eli 1000mAh = 1Ah.
  • Teho(Watti, W) lasketaan kaavalla P=U*I, eli teho=jännite*virta, eli watit=voltit*ampeerit. Wattitunti saadaan ampeeritunnista kyseisellä kaavalla. teho=jännite*ampeeritunti. Eli 1Ah * 3,6V = 3,6Wh
  • Ainakin litium-akkujen kokoamisessa käytetään merkitsemistapaa montako kennoa on sarjassa ja montako on rinnan. Jos esimerkiksi näet merkinnän 5S10P, niin 5 on sarjassa (Series, S) ja 10 rinnan (Parallel, P). Harjoitusakkuni on 5S10P ja lopullinen 10S10P.
  • Akun heikoin kenno määrää koko akun kunnon. Tähän poikkeuksena on älykäs balansointi.
  • Akut vaativat aina joko balansointimoduulin(BCM, PCB) tai ulkoisen balansoivan laturin, joista ensinnä mainittu on halvempi.
Tavoitteenani oli tehdä Li-Ion-akku sähköpyörään jolla pääsee töihin ja takaisin(18km). Onnistuin siinä tekemällä 36V 7,6Ah, 273Wh akun joka painaa 4,6kg.

img_20160918_134418_29648602132_oimg_20160918_184028_29654057882_o

Kennojen hankkiminen ja testaaminen

Keräsin noin 400kpl kennoja käytetyistä läppärin akuista. Jokaisessa akussa on noin 4-8 kennoa, joten akkuja oli purettavana noin 60kpl. Läppärin akut ovat todella hyvin suljettuja, joten paras keinon niiden purkamiseen tuntuu olevan taltta ja vasara. Myös pakastimessa käyttöä on ehdotettu, mutta kuulin vasta jälkeenpäin.

Läppäriakuista ei kannata ottaa mitään muuta talteen kuin itse kennot. Mukana tulevat latauspiirit ovat turhia lähes mihin tahansa paitsi alkuperäiseen tarkoitukseen.

Sain testattua kaikki kennot yksitellen 3A kuormalla ja 3V alarajalla, ja tällainen oli jakauma:
  • 5% - 20kpl - 1000-1200mAh
  • 5% - 20kpl - 600-700mAh
  • 7,5% - 30kpl - 800-900mAh
  • 10% - 40kpl - 900-1000mAh
  • 10% - 40kpl - 700-800mAh
  • 12,5% - 50kpl - 100-600mAh
  • 25% - 100kpl - 5-100mAh
  • 25% - 100kpl - alle 5mAh
Ei kovin häävi. Tästä näkee että jos haluaa 10S10P akun(100 kennoa), niin heikoin tulee olemaan noin 700-800mAh. Tein kyseisen 10S10P akun(7,6Ah), mutta jälkeenpäin ajateltuna 2kpl 10S5P olisi ollut parempi(4,6Ah ja 3,8Ah), sillä tuota kaikkea kapasiteettia ei kovinkaan usein tarvitse kerralla ja sitä paitsi kapasiteetit tulisi tehokkaammin käytettyä.

Käytin kolmea Li-Ion-laturia joihin sai yhteensä 12 kennoa kerrallaan. Sen jälkeen purin ne 3A kuormalla käyttäen elektronista keinokuormaa ZPB30A1, jonka jälkeen merkkasin kapasiteetin joka kennoon.

Käytin 3A kuormaa sen takia että saisin karsittua huonomman sisäisen resistanssin omaavat kennot pois. Ylläoleva lista näyttäisi noin 500-1000mAh/kenno hienommalta jos olisin käyttänyt 2A kuormaa, ja vielä hienommalta 1A kuormalla.

Akkujen rakentaminen

Akkujen yhteenliittämiseen käytin tekemääni pistehitsauskonetta(katso artikkeleitani). Pistehitsaus on parhaimpia tapoja tehdä akkupaketti, sillä se ei kuumenna kennoja liikaa, ja työkin käy nopeasti.

Kennot kannattaa liittää yhteen nikkeliliuskoilla. Mitä tehokkaamman akun rakentaa, sitä tärkeämpää on että nikkeliliuskat ovat täyttä nikkeliä, eikä nikkelipäällystettyä terästä, sillä nikkeli johtaa paremmin kuin teräs. Useilta foorumeilta löytyy tästä tietoa.

Sillä aikaa kun kaikki kennot olivat testauksessa, tein huonoimmista kennoista 10S4P-paketin, josta tuli 36V/1Ah. Sillä pääsi 18km matkan juuri ja juuri polkimilla avustaen. Tästä päätellen jopa 2Ah akku olisi moiseen matkaan vallan sopiva.

img_20160902_131231_29293507432_o

Alla näet ensimmäisen kunnon 1S10P (1,1Ah) paketin. Jos nuo olisivat sarjassa, niin niissä olisi yhtä paljon kapasiteettia kuin ylläolevassa.

img_20160831_224352_29259770642_o

Käytetyistä kennoista kun on kyse, niin sarjaankytkettyjen välissä kannattaa käyttää esimerkiksi Kapton-teippiä tai edes jotain eristettä oikosulkujen varalta. Allaolevassa kuvassa näet oikein tehtyjä paketteja.

img_20160917_213840_29760342735_o

Allaolevassa kuvassa olen jo kytkenyt kaikki paketit sarjaan.

img_20160917_222756_29724664146_o

Seuraavassa kuvassa olen asentanut balansointimoduulin akkuun. Tämä ei tee muuta kuin perusjutut, eli pitää kaikki sarjaankytketyt akkupaketit samassa jännitteessä sekä valvoo ylilatausta(>4,2V) ja ylipurkausta(<2,7V).

img_20160918_001103_29678272641_obrand-new-battery-protection-bms-pcb-board-for-10-packs-36v-li-ion-cell-max-40a-w-balance

Sitten vaan suojausta. Kapton-teippiä ja vähän lasikuituteippiä.

img_20160918_003604_29468601920_o

Kokeilin ylläolevaa suojausta käytännössä, pyörän takakorissa, mutta se pääsi liikkumaan, naarmuuntui liikaa ja toi esiin oikosulkuvaaran. Seuraavassa kuvassa olen vuorannut paketin vielä pahvilla ja lasikuituteipillä. Lisäsin siihen vielä kantokahvan.

img_20160918_134418_29648602132_o

Akku on 36V nimellisjännitteeltään, ja sitä saa ladata 42V jännitteeseen asti, joten sopiva virtalähde siihen on 42V. Valitsin siihen 42V/2A virtalähteen, jonka pitäisi pystyä ladata kyseinen akku täyteen 3-4 tunnissa.

Latausliittiminä käytän yleistä 2,5mm DC-plugia/jakkia, ja virtaliittiminä 25A virran kestäviä liittimiä. Aion vaihtaa liittimet johonkin toiseen 3 pinniseen(yhteinen positiivinen napa, lataus sekä purku). Audioliittimet ovat yleensä hyviä.

Aion vielä testata akun 2A purkuvirralla. Näkee millainen kyseinen akku on löysemmillä arvoilla.

Quezacotl, 2016-09-18 21:49:52

Pistehitsikone

Miksi?

Kaikki alkoi siitä kun halusin tehdä sähköpyörän. Valitsin moottoriksi 350W 36V keskiömoottorin. 10Ah akkupaketin luulisi riittävän näin alkuun. Eli 3,6V kennoja 10 sarjassa ja 10 rinnan. Kennot ovat alakanttiin laskettuna ainakin 1Ah arvoisia. Se jääköön toiseen artikkeliin.

Mikä on pistehitsikone, mitä se tekee?

Pistehitsillä tarkoitetaan pienen pisteen äkkinäistä kuumentamista, joka sulattaa kappaleet toisiinsa kiinni. Pistehitsaaminen ei vaadi väliaineita kuten perinteinen hitsaaminen. Tämä kuumentaminen tapahtuu useiden satojen ampeerien ja muutaman voltin jännitteellä. Virta on se joka kuumentaa. Jos jännitettä on liikaa, niin se vain aiheuttaa kipinöintiä. Oma pistehitsikoneeni antaa enintään noin 2kA ja 1,7V, eli 3,6kW mitä verkosta saa. En ole mitannut virtaa koska en ole nähnyt sitä tarpeelliseksi. Joku päivä saatan ehkä mitata sen.

Pistehitsikoneen voi tehdä verkkosähkömuuntajalla, kondensaattoripaketilla tai suoraan riittävästä akustosta. Tässä artikkelissa puhutaan verkkosähkömuuntajalla toteutetusta laitteesta.

Muuntaja

Yleisin tapa tehdä pistehitsauskone tee-se-itse -hengessä, on rakentaa se mikroaaltouunin muuntajasta ja hitsauskaapeleista. Näin tein kutakuinkin minäkin.


Toisiokäämi poistettu.
Toisiokäämi poistettu.

Mikroaaltouunin muuntaja sopii asiaan hyvin koska ensiö- ja toisiokäämit ovat toisistaan erillään. Tähä voi käyttää siis mitä vaan muuntajaa, mutta mikroaaltouunin muuntaja on helpoin.

Mikroaaltouunin muuntajassa on verkkosähköinen ensiökäämi ja korkeajännitteinen toisiokäämi. Toisiokäämi pitää poistaa jotta sen tilalle saa laitettua paksua johtoa joka kestää virtaakin.

Paras tapa poistaa toisiokäämi on sahata se pois ja naputella puupalalla loput irti. Myös "magneettishuntit" kannattaa ottaa pois, sillä ne rajoittavat virtaa.


Magneettishuntti.
"Magneettishuntti"

Ensin tein koneen yhden mikroaaltouunin muuntajasta, teholtaan noin 1150W, joka tuottaisi noin 670A 1,7V. Olin lukenut "netistä" että tämä pitäisi riittää. No kyllä se riittääkin jos nappiparistoja tai muuta pientä hitsailee.


13612274_10209744660402771_1384557956601109501_n
Ensimmäinen versio laitteesta. Yhdellä muuntajalla.


13731690_10209806683433308_4150710485570623579_n
Näyttää hitsaavan hyvin, mutta ei pidä.

Ensimmäisessä versiossa oli tosiaan vain yksi muuntaja, joka oli liian tehoton. En siinä vaiheessa tiennyt että se oli liian tehoton, vaan syytin huonoja liitoksia ja putkestä leikattuja elektrodeja.

Joten yritin etsiä tehokkaampaa mikroaaltouunia, tuloksetta, joten yhdistin kolme muuntajaa rinnan. Kytkin muuntajat niin että voi valita onko kaksi vai kolme käytössä. Myöhemmin haen on-off-on-kytkimen jolla saa valittua onko 1, 2 vai 3 muuntajaa käytössä. Akkukennojen hitsaamiseen 0,2mm nikkelinauhalla riittää kaksi muuntajaa.

Elektrodit


Liitokset on jämeriä!
Liitokset pitää olla jämeriä!

Ensin tein liitokset erilaisilla viritelmillä, ja totesin että menee liikaa virtaa hukkaan. Viimeisessä versiossa kaikki liitokset on paukutettu kupariputkesta.

Kaapelit löysin romuttamolta vitosella. Noin 30mm2 paksuista joka riittää hyvin yhteen muuntajaan ja noin 50mm jolla jatketaan elektrodeille.

Jokaiseen muuntajaan kieputin 1,5 kierrosta johtoa. Yksi kierros on aina noin yhden voltin verran.

Valmis!


Viimeistelty versio laitteesta. Ei johtosotkuja eikä tule tällejä.
Viimeistelty versio laitteesta. Ei johtosotkuja eikä tule tällejä. -->

Quezacotl, 2016-08-30 18:39:45

https + nodejs + heroku -> pulljson.com

Tänään tuli edistettyä taas hiukan tuota tekemääni pulljson.com palvelua.

Palvelua olen lähinnä tehnyt itseäni varten jotta voin yksinkertaisissa html+css+javascript web-sovelluksissa hakea tietoja toiselta verkkosivulta. Mielestäni tämä on aika perustavan laatuinen Internet-selaimista puuttuva ominaisuus. Nykypäivänä puhuttaessa API avoimuudesta niin yleensä ensimmäiset hipsterit jotka ovat tekemässä kokeilujaan jonkun käyttämänsä palvelun parantamiseksi , useimmiten vain itselleen, törmäävät juurikin tähän ettei ko. palvelu tarjoa API:a vaan esim. oma / muu data on 'louhittava' sivulta itse.

Louhintatyökaluja olen pulljson.com:ssa myös joitakin eritellyt mutta mainitaan tässä ehkä yleisimmät itse käyttämäni:

  1. Työ alkaa yleensä tarkistamalla esim. Chrome-selaimen Developer Tools:n Network seuraten käyttääkö sivu itse jotain tausta palvelua API:a jota itse voisin käyttää
  2. python urllib2 / requests
  3. wget / curl / selaimen osoiterivi / httpie
  4. nightmarejs/electron (electron on headless-tyyppinen chromiumiin perustuva selain jota ohjelmoidaan javascriptilla)
  5. phantomjs (headless-tyyppinen webkit:iin perustuva selain jota ohjelmoidaan javascriptillä)

Yllä olevista vielä mainittakoon se että esim. ASP.net sovellusten login, jossa tapahtuu redirect:a session-key asettelua ja sokerina view-statea-javascripteja navigointi nappuloiden takana, tappaa kuta kuinkin kaikki ei-selain pohjaiset lähestymisyritykset wget, curl, httplib2 jne. Tällöin kohdan esim. kohtien 4 ja 5 keinoja tarvitaan, mikäli kyseessä jatkuvaa datan louhintaa. Tälläiseen törmäsimme kollegani Jounin kanssa koodatessamme hattiwatti.js ää .

No tosiaan tänään tarkoituksenani oli kokeilla ilmaisen https sertifikaatin asentamista tähän "scrape"-palveluuni (http://pulljson.com) joka pyörii herokussa (https://html-to-json.herokuapp.com/).

Lopputulos muutaman tunnin github:n koodieditorilla pakertamisen ja epämääräisten googletusten jälkeen oli myönnettävä että ilmaiseksi ei saa ihan kaikkea. Vaan siitä pitäisi sitten maksaa esim. 8 dollaria kuussa (1. maksullinen hobby-taso) jos haluaa tuon saada herokussa toimimaan oman domainin kanssa.

No sinällään olin tyytyväinen että sain pidettyä toisen osan scrape-palvelustani toimimassa jquery/css-tyypiseen hakuun perustuva palvelu on suht. ok toiminutkin - mitä nyt lounaspori Android sovellus on ollut tovin päivittämättä eli toimimatta, joka näyttää kuta kuinkin tältä : http://santeriv.github.io/lounaspori/ (kirjoitus hetkellä Ravintola Sofia on ainoa jonka pulljson.com:n kautta tehty scrape vielä toimii).

Lisäksi olin tyytyväinen löytäessäni heroku-instansseihin keinon asentaa phantomjs jota 2. keskeneräiseksi jäänyt palveluni vaatii.

Esimerkki kutsu uudesta palvelusta, jolla voi siis hakea base64 formaatissa kuvakaappauksen selaimelta joltain sivulta - tässä kohtaa pori hacklab:n google calendar print preview sivulta:
https://pulljson.com/snapshot?site=https://calendar.google.com/calendar/print_preview?dates=20160820%2F20161031&hl=fi&ctz=Europe%2FHelsinki&pgsz=letter&wkst=2&mode=AGENDA&src=stkf8hlcbcs3iht3ngk630lomc%40group.calendar.google.com
eli tyyliin näin:

http://pulljson.com/snapshot?site=http://yourdomain.fi

ja paluuviestistä voit vaikka kokeilla kopioida 'kuva' sivun loppuun asti ilman " merkkejä

data:image/png.......Jotainmerkkejäennenlainausmerkkiinastimutteilainausmerkkiäeihän
Tämän jälkeen kun olet kopioinut leikepöydälle tämän "kuvan" voit kokeilla katsella sitä esim. liittämällä leikepöydän sisällön selaimen osoiteriville ja painamalle enter

(toim.huom. mobilistit jompi kumpi kuitenkin tukehtuu joko selain tai leikepöydän muisti :) siksi ohjeessa "enter" eikä mitään sormella huitomis copy-paste-ohjeita tässä)

Itselle tämä scrape-kykenevyys on itsessään aika tärkeää, joka tästäkin postauksesta saattaa käydä ilmi. 

Kommentoikaa ja kyselkää toki, jos esim. scrape tai ko. palvelu herätti kysymyksiä tai ajatuksia.

santeriv, 2016-08-20 22:18:32

Salkku elektroniikan kehitykseen

Huomio

Kaikki alkoi huomiosta, tarvittiin hacklabillä salkku, minkä avulla voin helpommin kehittää tai testailla sekä rakentaa protoja ja se sisältäisi lähes kaiken tarpeellisen.

Esimerkiksi salkku sulkee sisäänsä yhdessä projektissa tarvittavat osat ja hyllylle siirrettynä toimii aikakapselina, kunnes projektiin palataan seuraavassa tapaamisessa.

Käyttökohteena tällä hetkellä seuraavat kehitysalustat
  • Texas instruments LM120XL ( Wiki )
  • Raspberry Pi ( Wiki )
  • ESP8266 ( Wiki(eng) )
  • Koekytkentälevyn peruselektroniikka. ( Wiki )

Suunnittelu

Päätettiin että pika projektin voisi rakentaa Suomiareena 2016 tapahtuman kunniaksi ständillä näytettäväksi. Aikajara oli aika kireä ja laitteisto rakennettiin osista joita löytyi hacklabin jäsenistöstä, uusia ei tilattu aikarajan vuoksi, sekä haluttiin että salkku kuvastaa pikaisesti tehtyä käytännön läheistä "ongelma-ratkaisu" tyyliä. (myöhemmin ehkä verhoillaan hienommaksi, ehkä ei)

Must have

Salkun pitää olla kohtuullisen helppo kuljettaa paikasta toiseen, eikä sen sisällä osat saa vaurioittaa toisiaan liikkumalla toisiaan vasten.

Sähköt ulkopuolelta, kassin sisällä vain alle ~ 12 V, eikä yli sen, koska osa piireistä hajoaa jo 15V kohdalla. Powerina on hyvä käyttää läppärin latureja joista tulee 19V (+- 10%).

Nice to have

  • Näyttö
  • kaijuttimet.
  • useita jännitelähtöjä (+5, +12, +3.3, -5, -12, 3.3)
  • säädettävä jännitelähtö
  • säädettävä virtalähtö

Toteutus

Porin Hacklabillä Otavankatu 3:ssa viikonloppuna, silloin kun aikaa löytyy. Valmis salkku tuodaan näytille Suomiareenaan meidän ständille.

Galleria

Päivitetään heti Suomiareenan päätyttyä.

Tekijätiimi

Hämäläinen Marko
Markula Atte

Kiitokset

Osien lahjoittajille
Yhteisökeskukselle tilojen vapaasta käyttömahdollisuudesta

atte.markula, 2016-07-10 13:37:15

3D tulostettava kotelo yubikey avaimelle

DIY Suojakotelo U2F avaimelle

Tämän projektin tarkoitus on parantaa yubikeyn kestävyyttä, vahvistamalla sen rakennetta suojakotelolla, siten suojata sitä ulkopuolisilta kolhuilta.

Kuvassa FIDO U2F Security keyFIDO U2F Security key

Ubikey on vahvan tunnistautumisen toinen komponentti, fyysinen laite mikä luo kertakäyttöavaimia. Avain on mahdollista hankkia suoraan valmistajan sivuilta, sekä Amazonin kaltaisista verkkokaupoista. Kevyellä vaivalla sen voi liittää suojaamaan mm. Gmail, Dropbox, Dashlane, and GitHub tilejä. Itse hankin FIDO U2F-avaimen, saadakseni puhelimesta riippumattoman vahvan tunnistautumisen suojaamaan Google tiliäni.

Vahvan tunnistautumisen tarkoituksena on estää tilin kaappaaminen ennalta tuntemattomasta tietokoneesta käsin, siinä tapauksessa että salasana on päässyt vuotamaan käyttäjän hallusta ulkopuolisille.

Aina uudelta koneelta sisäänkirjauduttaessa tarvitaan sekä salasana, että avain. Onnistuneen kirjautumisen jälkeen tietokone menee sallittujen listalle, eikä myöhemmin samalla tietokoneella enää tarvitse käyttää avainta.

Suojakotelon tarkoituksena on avaimen pitkän elinkaaren takaaminen. Ensin aloitetaan yksinkertaisella ja vankalla kotelolla, mutta jos rakenne vaikuttaa tukevalta, niin pintaan saattaa ilmestyä kuviointia tai muita yhdistettyjä ominaisuuksia.

Tiedostot löytää pilvestä allaolevien linkkien takaa: Google drivessä oleva ensimmäinen hahmotelma: Draw.io piirrustus. FreeCAD malli ensimmäisestä hahmotelmasta: (lisätään kun valmis). Freecadiin hukattujen tuntien jälkeen pikainen internethakukoneen konsultointi johti kohti "massoille suunnattua" Tinkercad 3D-suunnitteluohjelmaa. HTML-pohjainen, Autocad nimisen yrityksen katon alle rantautunut ohjelma yllätti ensikokemuksellaan positiivisesti, eikä käyttötuntumaa ja tehokkuutta voi kuin kehua.

Alle tunnissa tyhjästä luotu malli oli valmis, sekä siitä oli viety ulos .stl-muodoinen tiedosto. Tämän lisäksi malli jaettiin palvelun kautta julkisesti kaikkien käyttöön. (CC-lisenssin voi valita muutamasta vaihtoehdosta) Viimeisin mallin versio on nähtävissä täällä.




tinkercad esikatselu shield_for_yubikey tiedostolle
tinkercad esikatselu shield_for_yubikey tiedostolle

Pitkät tyhjät alueet objektin keskellä ovat riskejä, sekä avaimen suojaamisen, että tulostamisen kannalta, mutta paikalleen lukitsemisen kannalta kannalta tarpeellisia. Suojassa ollessaan ohut naru, lenkki tai metallihaka lukitsee avaimen kotelon sisään, sekä reunan lovi mahdollistaa avaimen vaivattoman poistamisen kotelosta.

Heikkoudet, sekä tulevat parannukset:

  1. Aktivointinappula on suojan sisällä, jolloin sitä ei voi käyttää suojakotelosta käsin. Seikka on sekä hyöty, että haitta.
  2. Pinnan tekstuurin parantaminen, suojien helpompaa erottamista varten.
  3. Oikea tulostusasento virheiden minimoimiseksi.

Tämä artikkeli kuvaa työn alla olevaa projektia, siten sen sisältö päivittyy sitä mukaan kun projekti etenee. (2016)

atte.markula, 2016-06-24 18:46:24

Hylly SmartStore 15 laatikkoille.

Smartstore 15 laatikon koko on 40x30x19cm. Joten suunnittelin seuraavan hyllyn käyttäen 13mm huonekaluputkea, lastulevyä ja suunnittelemaani 3D printattavaa kiinnikettä. Ja tuli ostettua myös pussi valkoisia jalkatappejakin huonekaluputkille.Kuvakaappaus - 2016-02-26 19-16-24
Käytiin sitten Jonin kanssa hakemassa Porin Puuilosta 4 kappaletta 2 metrisiä 13mm paksuja huonekaluputkia ja Porin Byggmax:sta 11x1200x2600mm lastulevyn joka ei meinannut Jonin pakuun mahtua. Käytiin sitten pikaisesti leikkaamassa levy kahteentoista osaan.

Joni oli jo aikaisemmin printannut 8 kappaletta suunnittelemiani kiinnikkeitä. Niille kävi huonosti. Olin asentamassa kahta ensimmäistä levyä testatakseni pidikkeitä. Jo asennus vaiheessa niistä viisi murtui palasiksi.
12903755_593659014131366_1024944802_o
Kolme kappaletta jäi ehkäsi joten päätin, että ei onnistu noiden kanssa. Siinä sitten hetken pähkäiltyä suunnittelin toisenlaisen kiinnikkeen.
Kuvakaappaus - 2016-03-28 21-42-15
Joninopeasti printtasi minulle noita neljä kappaletta kun kävin hänen luonaan kahvilla. Sitten minun piti hakea 13mm Magnum puuterä puuilosta, että pystyin poraamaan 13mm reijät huonekaluputkille levyihin.

Porailin sen jälkeen pariin levyyn reijät, että pystyin noilla neljällä kiinnikkeellä testaamaan millain kiinnikkeet pelittää.
12920293_593505130813421_8832320051075219271_n
Loppujen lopuksi kiinnikkeet toimii hyvin. Kokeilin jopa tuon levyn päälle pistää 7 kappaletta levyjä, mutta en viitsinyt enempää niitä pistää.

Seuraavaksi Joni alkoi printtaamaan lisää pidikkeitä pienen muokkauksen kanssa. M5 muttereille 6mm reikä eikä 5mm reikä. On tuo 5mm printattu reikä vähän ahdas.
12472628_1023781764346304_2016438749718076793_n
Samaan aikaan ajattelin viimein kokeilla miten alussa mainitsemani jalkatapit toimi. Tajusihan siinä hetken päästä, että ne ovat liian isoja kun putki on 13mm ja jalkatappi 13-14mm. Eihän se sinne putken sisälle mene.

Joni toi seuraavana päivänä kuusi onnistunutta kiinnike printtiä lisää ja minä tietenkin pistin seuraavan levyn kiinni. Kaksi levyä kun kiinni niin alkoi hylly seisomaan jopa omalla painollaan pystyssä. Työntämällä saa heittoa noin viis senttiä suuntaan kun katsoo putkien yläpäätä.
12938104_594327334064534_5429574305071219783_n
Pohjimmainen levy on 22 sentin korkeudessa. Toinen levy on tällä hetkellä 72 sentin korkeudessa, mutta tulee putoamaan 44 sentin korkeuteen, koska levyjen väliin tulee 22 sentin rako. P.S. Huomaa kuinka hyvin alempi kerros kestää levyjen painon.

Joni printtasikin sitten loput 22 kappaletta kiinnikkeitä kohtalaisen nopeasti.
printti
Se tarkoitti, että pääsen rakentamaan hyllyn loppuun. Tarvii silti vielä hakea pienemmät tossut hyllyn jaloille puuilosta.
12922343_595659237264677_2112664563_o12946798_595674183929849_1312746913_o
Lopputulos näytti kohtalaisen hyvältä. Ainut ongelma on, että tuo hylly heiluu kohtalaisesti vaikka pysyykin itse pystyssä. Tarvii siis seuraavassa hyllyssä miettiä ristituentaa.
12922006_595691617261439_688267141_o
Toimiva hylly kuitenkin tästä tuli ja saahan tuon seinään kiinni pistettyä, että saa heilumisen poistettua.

Mussukka, 2016-03-31 20:39:29

Pari uutta FreeCAD piirrosta.

Tuli taas piirrettyä vähän FreeCAD:llä. En keksiny oikeen mitä tekis niin tein pari kulma palasta V-Slotteja ajatellen.

Ensin tein 90 Degree Joining Platen.
Kuvakaappaus - 2016-03-29 02-30-53
Sen jälkeen 90 Degree Cast Cornerin.
Kuvakaappaus - 2016-03-29 02-41-00
Näiden pienten printattavien 3D mallien teko alkaa sujumaan aika nopeasti FreeCAD:llä. Onneksi ei itsellä ole 3D printteriä. En tiedä kuinka paljon aikaa kuluttaisin kaiken piirtämiseen ja printtaamiseen.

Mussukka, 2016-03-29 03:13:15

Tapahtumat.
Toimintaa tukemassa.
Porin Hacklabiä on tukemassa seuraavat kumppanit: